Жінка має дві прямострочні машинки – совдепівську подольську білошвейку, перероблену під промислові голки, та Pfaff-262 1962(!) року випуска. Обидві безвідмовні. Подольська торохтить як трактор, а 18-кілограмовий Pfaff шелестить як Мерседес. Але останнім часом з'явилося дуже багато трикотажу, тож зигзагу жінці виявилося замало. Спочатку думала про оверлок, тоді коверлок, тоді побутові розпошивальні машини (без верхнього застилу), нарешті, зупинилася на промисловій триголковій п'ятинитковій плоскошовній розпошивальній машині (з верхнім застилом). Бо по ціні вона співставна з гарним оверлоком і дешевша за більш-менш пристойну побутову розпошивалку. Єдиний недолік у промислової плоскошовній машини – вона страшенно важка! 100 кг разом зі столом і муфтовим фрікціонним мотором.
Отже, через OLX купив у Запоріжжі 12-річний Protex TY-F007J-W122-364/FH/A – китайський клон Siruba (Тайвань), для легких та середніх трикотажних тканин. Ресурс нульовий, навіть фарба під поворотною лядою над регулятором подачи нижньої нитки анітрохи не стерлася. З транспортуванням до Полтави це щастя обійшлося лише у 230 Євро. До речі, якщо машина призначається для дому або інд. пошиву, не женіться за наворотами – пришити бейку чи гумку можна без жодних окантовувачів чи ін. приспособ, достатньо вправних рук. Адже кожну приспособу треба налаштовувати, це час і гроші, тож має сенс лише для серійного виробництва.
Protex – Toyou (філія Tongyu): Changpu Industry Zone, Luqiao district, Taizhou City, Zhejiang Province, China.
Siruba – Kaulin: 11F., No.128, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan District, Taipei City, Taiwan R.O.C. (Republic Of China).
Популярний Typical, до речі, теж китаєць. Як і Jack, Zoje, Gemsy та купа інших.
Приїхав цей агрегат Новою Поштою у двох коробках. Сама головка (51кг) і розібраний стіл з двигуном. Копійкою довіз до дому і затяг сам в квартиру. Майже сам. Бо головка в коробці виявилась заважкою і незручною для носіння однією людиною, тож просив допомоги одного хлопа. За пару днів зібрав це Лего. Замовив через інтернет оливу для швидкісних швейних машин (прозору вазелінову), голки, нитки, ножиці. І почав гратися. Менше ніж за 3 тижні машина запрацювала нормально, якщо не сказати ідеально. Строчить як трактор – тонке, товсте, пофіг! Хто каже, що все китайське погано – не завжди має рацію. Я працював конструктором і розробляв автоматичне обладнання. Тож бачу, що якість дуже гарна. Деталей і зборки. Помилка у заводській наладці була лише одна, ще дві під сумнівом, можливо я спочатку збив налаштування. Це не Японія, але дуже круто, повірте! А жахлива документація – це загально-світова тенденція останнього десятиліття.
Нитки для промислової плоскошовної машини – перший міф і реальність
Зруйнував для себе два міфи: до ниток промислова плоскошовна машина таки дещо вимоглива. Починав наладку з котушкових кацапських ниток Ідеал (гімно рідкісне). Деякі котушки прямострочка приймає, деяки з вузликами (мабуть, занадто перекручені) годяться хіба між зубами чистити. Плоскошовка Ідеал не прийняла – обриви замучали. Неперевершені для прямострочок німецькі котушки 1000м трохи краще, але не дуже. Тим часом надійшла посилка з інтернет-замовленням, китайські нитки на бобінах по 4-5 км KIWI (або NITEX) 50/2 та 40/2 - пісня! 50/2 дешевші, бо більший метраж (на 20%) за ту ж ціну. Текстуровані (оверлочні) в бобінах 15-20 км KIWI 150D/1 на петельник і верхній застил ще вдвоє дешевше. Текстуровані (структуровані) нитки – некручені, як пасмо окремих спиралеподібних волокон. Тож ця нитка гарно розтягується. До речі, жінка спробувала текстуровані нитки заправляти в прямострочку – PFAFF чудово їх прийняв на голку, можна вишивати.
Для стабільної роботи з текстурованими нитками на великих бобінах (15-20 тис.м) необхідно самі бобіни ставити якнайнижче, а верхню планку з направляючими отворами для ниток якнайвище, щоб відстань між верхнім торцем намотки ниток до отворів у верхній направляючої було щонайменше 300 мм, краще 400+. Інакше при нерівномірності розмотування буде скакати ширина шву і навіть можливі обриви нитки. Якщо ця умова дотримана, на петельнику текстуровані нитки працюють без проблем. Верхне застилання теж працює стабільно, але при найменших проблемах з голкою спрацьовує як індикатор, пропадає або починаються періодичні пропуски. Текстуровані нитки як стретчеві слід пропускати мимо додаткових тарілкових натягувачів, як верхнього, так і нижнього (див. малюнок нижче)!!!
Складність обслуговування розпошивалки – другий міф і реальність
Другий міф – що промислова плоскошовна машина дуже складна в обслуговуванні, тож без майстра не обійтися. Виклик майстра зі швейної фабрики в Полтаві коштує 800 гривень (понад 10% вартості розпошивалки). Отже я накачав декілька інструкцій англійською та парочку кацапською. Гарні інструкції писали колись японці (Pegasus і Yamato) та корейці (SunStar), тож англійською вони в них чіткі та вичерпні. Корейську, до речі, непогано переклала українська фірма кацапською. Китайські інструкції жахливі, навіть англійською. Я сам займався інженерними перекладами, тож дещо розуміюся на цьому. Знайшлися в інтернеті кілька гарних роликів щодо промислових плоскошовних машин, наприклад, ролик про наладку промислової плоскошовної розпошивальної машини. В мене з самого початку були пропуски на лівій голці. Також часто обривалася нитка петельника. Проблема виявилась в розсинхронізації подачи нижньої нитки для петельника, кулачок був провернутий на валу градусів на 15-20, тож нитка петельника відпускалася зарано. Власне, для виправлення цієї дрібної несправності мені знадобилися лише якісні інструкції – як саме це зробити. В інструкціях Pegasus W500 та W562 все сказано чітко. Відпустив шестигранником кулачок, що ходить між двома вічками ексцентрика, виставив і затяг. Але! в жодній інструкції я не знайшов своєї несправності у переліку можливих причин пропусків стібків лівої голки. Буває і таке.
Інструкції для прямострочних та плоскошовних машин
Більшість зібраних інструкцій англійською. Старі інструкції набагато інформативніші. Отже:
Pfaff 262-261
Pfaff 260, 262, 360, 362, інструкція по ремонту
Pegasus W500, 1984-1993
Pegasus W542-W562, 1984
Pegasus W1500, 2002
Kansai NW-8803GD рос.
Siruba_F007J-F007JD Parts list
Siruba_F007J-F007JD
Sunstar sf7400-7500
Sunstar sf7400-7500 рос.
Typical GK31030 рос.
Typical GK32500
Typical GK32500 рос.
Typical GK32500 каталог деталей
Yamato VF2400, 2010
Zoje ZJ-W662
Jack W4 рос.
За допомогою вищезгаданого відео та японських інструкцій перевірив і заново виставив петельник, задні та передні обмежувачи. Можливо, я сам збив їх налаштування, коли витягав з-під голкової пластини фетр, призначений для охолодження кінців голок силіконом. Таке змащування ниток та голок потрібно лише для високих швидкостей на масовому виробництві, але не в майстерні чи вдома! Контакт з сухим фетром для ниток і голок небажаний, тож я викинув його звідти та з резервуару для змащування голкових ниток. Кумедно, але найважче виявилось відкрутити голкову пластину вперше! Для цього знадобилася біта 6х1мм від викрутки зі змінюваними наконечниками, гайковий ключ (щоб повертати біту) та дерев'яна планка-ричаг (шмат лижі), аби гарно притиснути біту до потайних гвинтів, впираючись у консоль головки.
Кацапський переклад Typical.doc в окремих місцях виявився непоганим, зокрема, щодо налаштування ексцентрика подачи нитки петельника: В момент попускання нитки петельника ліва голка має опуститися до нижньої кромки петельника для бавовняних, синтетика - 1/2 леза петельника, вовна трохи вище - 1/3 леза. Але інженери Pegasus (я з ними абсолютно згоден) вважають, що настільки точне налаштування неможливо вловити і воно не має великого сенсу. Крім, хіба, масового виробництва на великих швидкостях, коли відсоток браку гіпотетично може змінюватись на долі відсотка. В інших місцях інструкція Typical жахлива, без розуміння предмету! На кшталт "манометра" замість вічка контролю рівня оливи.
Якщо в інструкції вказано конкретний розмір голки, Schmetz #70 (аналог Organ #10) чи #75 (Organ #11), використовуйте лише рекомендований розмір голок! Бо зазор між лівою голкою і петельником має бути 0-0.05 мм. Діаметр голки №90 - 1.0 мм, №75 - 0.83 мм. Якщо просто замінити голки №90 на №75, зазор збільшується на 0.08 мм! Тобто гарантовано вилітає з регламентованого діапазона. З тоншими голками, №70, різниця буде ще радикальніша. Тобто треба регулювати зазори петельника, відбійників. Не робіть цього без нагальної потреби! І з потребою намагайтесь цього не робити. Ще: в деяких машинах, як у моєму Protex, пишуть, що можна використовувати голки від №65 до №90. Брехня! Такий діапазон вимагає додаткової клопіткої наладки, це не прямострочка. Я довго мучався з №90 (бо їх було дві упаковки, тож не шкода) – не було стабільності, дуууже примхлива. А коли поставив голки №75 все розрішилося само собою. Можливо, №90 призначено лише для крупного стібка 3-4 мм, можливо для цього треба використовувати іншу голкову пластину, не знаю. Так що помилки в інструкціях можливі, особливо в китайських.
Звісно, можна шукати інструкції для інших моделей промислових плоскошовних машин. Інструкції для напівпромислових-напівпобутових Jack та Zoje дуже стислі. Лише як замінити оливу та заправити нитки. Жодних регулювань – звертайтеся до сервісу або наладника. Три- чи чотириголкові машини – це практично одне і те саме. Який привід – кроковий (серво) двигун чи муфтовий (фрікційний), з позиціонером та обрізкою ниток чи без наворотів - основа в них однаковісінька. Але в різних інструкціях можна знайти дуже корисні поради як запобігти чи виправити проблеми, вдаліші малюнки для налаштувань. Protex (маю лише в твердому вигляді трьома мовами) і Siruba мають дуже посередні інструкції, але вони відповідають моєму залізу. Навіть англійська незрозуміла з купою помилок, якійсь піджін-інгліш. Навіть деякі малюнки вкрадені з інструкцій для інших машин, бо форми деталей геть інші!
Дещо корисного зі знайденого в інструкціях для прикладу
Пропуски стібків голки, можливі причини (Siruba):
1. Погана голка. В мене був випадок: раптом перестало працювати застилання, бо кінчик лівої голки трішечки пошкодився!
2. Невідповідний для тканини розмір голки.
3. Будь-який зазор між лівою голкою і петельником, має бути +/-0
4. Слабка натяжка пружин тарілок, треба підтягти, але якщо занадто буде обривати нитку.
5. Натяжка ниток голки зависока. Трохи послабити.
Також пропуски можливі через слабкий прижим лапки. Він має бути мінімально можливим, але щоб не було пропусків. Регулюється
так: при стабільному шві зменшуєш прижим лапки гайкою зверху оберт за обертом, аж поки не з'являться пропуски.
Після цього додаєш прижим на 1 оберт, щоб пропуски щезли, і затискаєш контргайкою. Це слід робити кожного разу при значній
зміні пакету тканин, що шиються, коли міняється товщина і щільність.
Регулювання подачи голкових ниток висувними нитконаправлювачами
які знаходяться після пристрою змащування голкових ниток силіконовою оливою на машинах похідних від Pegasus W500: Siruba, Protex, Jack, Zoje, Aurora, MAQI, Bruce, Type Special, Gemsy і т.д. В наступних моделях Pegasus від висувних нитконаправлювачів відмовилися (залишили невеличке групове регулювання по висоті). Тим не менш, якщо знадобиться регулювати подачу голкових ниток (хоча б для того, що збільшення подачи голкових ниток робить шов еластичнішим):
вниз – зменшення подачи (в інструкціях Pegasus loosen–"послаблення", чомусь для лівої голки малюють внизу)
до 13 мм (зміна регульованого плеча);
вгору – збільшення подачи (в інструкціях Pegasus tighten–"затягування", чомусь для правої голки малюють вгорі)
до 18мм (зміна регульованого плеча).
Заміри робив на своїй машині. Тобто абсолютне збільшення подачі при пересуванні висувних нитконаправлювачів від
найнижчого до найвищого рівня 18-13=5мм. По ефективності змінення подачи висуванням
нитконаправлювачів (суб'єктивно) від верхнього до нижнього положення еквівалентно збільшенню натягу десь на один оберт
тарілковим натягачем (бо є ще нитководитель вгорі голкового стрижня з майже фіксованим ходом - від 30 мм для тонких
тканин до 34 мм для товстих, в мене згідно паспорту 31.2 мм, регулюється під лівою кришкою). Можна також додатково
змінювати висоту для всіх голкових ниток разом, пересуваючі вгору-вниз весь блок змащування ниток. Зазвичай він
знаходиться в середньому положенні. Це дасть додатково ще +/- 1 мм подачі голкових ниток.
В мене зараз усі три висувні нитконаправлювачи стоять у середньому положенні. До речі, через 30 років у моделі Pegasus W3500P японські інженери не лише повернулися до механізму подачи голкових ниток висувними нитконаправлювачами, але й значно збільшили гнучкість та межі регулювання подачи (TAKE-UP, так саме як для застилу), без незрозумілих термінів loosen – tighten (послабити – затягнути). Шкода, що інструкції на цю машину не знайшлося.
Регулювання подачи нитки на петельник
Yamato: Занадто велика подача нитки петельника (вушка над ексцентриком занадто близько до оператора) може призвести до пропуска стібків. Для зменшення подачи нитки на один стібок (take-up) ексцентриком петельника зсувні вушка треба посунути далі від оператора (якнайдалі для стретчевих та текстурованих ниток). Див. малюнок 2
Pegasus W500: Для зменшення довжини нитки, що подається на петельник на один стібок, вушка треба посунути від оператора. Вовняні, стретчеві, текстурні нитки подаються на петельник (як і на укладальник для застила) мимо додаткових тарілкових натягувачів!!!! І ще – для дуже тонких делікатних тканин подачу нижньої нитки слід збільшити, аби не утворювався валик (та/або зменшити натяжку на тарілках).
Регулювання подачи нитки на верхній застил
Pegasus W500: take-up (подача) стандартна крізь довге рухоме вічко.
Для товстих голок і довгого стібка – рухоме мале кругле вічко (максимальна подача).
Для тонких голок і короткого стібка мимо рухомого вічка, нерухомі підбирати.
Pegasus W542: Для тонких голок і короткого стібка мимо рухомого вічка, ближча до оператора пара нерухомих вічок – для вузького шва!!
Далі підуть не витяги з інструкцій, а опис власного досвіду з налаштування та адаптації машини, експеріментів.
Вузький шов з верхнім застилом
Хтось знімає ліву голку, хтось праву. В мене спочатку і так і сяк були висячі петлі замість верхнього застилу вузького шва. Це при тому, що широкий п'ятинитковий шов був бездоганним. Тож, вимушений був почати з грунтовного дослідження та переналаштування укладальника. Перш за все, вузький шов вимагає різкого зменшення подачи нижньої (петельника) та верхньої (на застилання) ниток. А також оптимального взаємоположення укладальника з голками, бо захоплення нитки має бездоганно виконуватись двома різними голками, крайньою та середньою - для широкого і для вузького шва.
Спочатку проаналізував усі інструкції, особливо японські, Pegasus W500, W542, W1500. В них амплітуда укладальника 16-17мм,
в мене було більше 20. Зняв верхню кришку (там де ковпачок з фонтаном оливи). Знайшов там гайку на 8 мм, ослабив, посунув
у регулювальному пазу, щоб зменшити амплітуду до 18 мм. З китайцем менше не виходить - при 17 мм деталі голководителя
човгають по нижньому вічку укладальника. Виставив зазор між укладальником і голковою пластиною 9.8 мм (при тому, що кінчик
лівої голки у верхньому положенні на 9.0 мм вище голкової пластини – різниця має бути 0.5-1.0 мм). Виліт вершини
робочого гачка укладальника 4.3 мм від осі лівої голки. Решта налаштувань укладальника прописана майже в усіх інструкціях.
Після регулювання захоплення нитки укладальником стало миттєвим – не треба тримати кінчик нитки пальцями. Далі
робимо наступне:
1. В деяких інструкціях (Siruba, Jack) радять для вузького шва використовувати тонші голки: 70 замість штатної 75, або 65
замість 70. В мене голок №70 під рукою не було, а №65 для футера з петлею і особливо з начісом тонкуваті, тож залишив
штатні №75 з нормальним результатом, тож це не дуже критично.
2. Знімаємо ліву голку і затягуємо гвинт, щоб не загубився.
3. На застилання знизу і особливо зверху дуже бажано використовувати оверлочну текстуровану нитку 150D/1. Вона невибаглива до
натяжки – не треба ловити оптимальний діапазон 1-2 оберти, як для крученої нитки. Виставляємо мінімальну подачу нитки
петлителя: відкриваємо кришку і відпускаємо полозки – по обох сторонах ексцентрика, що обертається, є нерухомі зсувні
вічка, крізь які проходить нитка, послаблюємо їх викруткою, відсовуємо від себе до упору і затягуємо. Якщо нижня нитка
текстурована – пускаємо її мимо додаткових тарілочок на полозках. Заштовхуємо на місце полозки і закриваємо кришку.
4. Виставляємо мінімальну подачу нитки верхнього застилу: рухоме коромисло з двома вічками - маленьким круглим для
максимальної подачи та овальним довгим (для звичайної) ходить між двома парами нерухомих вічок. Пропускаємо нитку через пару
нерухомих вічок, які ближче до оператора, та мимо обох вічок на рухомому коромислі. Тобто нитка не підсмикується рухомим
вічком, а лише трохи відхиляється боковою профильованою поверхнею коромисла. Увага! Для товстішої тканини (тринитка-петля
футер), треба пропускати нитку через дальні від оператора нерухомі вічка.
5. Нитка верхнього застилу має проходити мимо додаткових тарілочок біля голководу так, як для стретчевих/текстурованих ниток.
Для товстішого футера допустимо через тарілочки, але максимально ослабленими. Для тоншої тканини в один шар обов'язково
треба пропускати мимо тарілочок, навіть якщо нитка не текстурована! Якщо використовується звичайна нитка, краще на застилання
брати тоншу – 50/2 (не 40/2), через більшу еластичність.
6. Збільшуємо натяг нитки верхнього застилу тарілочками на 2-3 оберти від звичайної (особливо для крученої нитки). Якщо
натяг виявиться занадто сильним, верхня нитка стягуватиме шов у валик, тоді слід відпустити на півоберти. Якщо натяг
заслабий - можливі пропуски застилання, особенно на тонкій тканині в один шар.
Корисна підказка: якщо треба обробити край виробу замість оверлока, робити це слід по лівому краю виробу (тобто заготовку пропускати праворуч). Так не буде пропусків верхнього застилу, коли крайня голка проходить мимо тканини або крізь розкуйовджений краєчок.
Межа універсальності промислової плоскошовної машини
на прикладі китайської машини Protex TY-F007J-W122-364/FH/A (клон Siruba). Поговорюють, що японські машини не потребують переналадок, а з китайськими треба морочитись при зміні кожної операції. Гадаю, це ще один міф, в основі якого лежать людська вдача та пиха навколо ціни та "престижності" свого заліза. Що стосується якості деталей та зборки, через які можливі знос та поламки, тобто ресурс в кінцевому рахунку – так, японці працюють краще. Але для дому, ательє чи майстерні ресурсу китайської машини вистачить не на одне людське життя! Бо в умовах масового виробництва китайська машина легко відпрацює 5 років, споживши 2(!) тонни ниток, це десь 100000 км або 2.5 довжини екватора. Порівняйте сто тисяч(!) км з довжиною нитки на одній бобіні - 4-20 км!
Якщо не вважати за переналадку зміну схеми заправки ниток, корегування натяжки та подачи, силу притискання лапки, зміну ниток та голок, китайська машина досить універсальна. Наприклад, випробування на широкому шві з верхним застилом: 3 голки №75, на голках нитки KIWI 50/2, ширина шву 6,4 мм, знизу і зверху оверлочна текстурована нитка KIWI 150D/1, працює від найтоншого (з тих що знайшовся) трикотажу в один шар, до пакету в кілька шарів еластичної вовняної костюмної тканини товщиною 3 мм, доволі щільної, плюс вшита блискавка. З єдиним корегуванням – для товстого пакету збільшував притискання лапки на 3-4 повних оберти і збільшив подачу нижньою нитки на кулачку від мінімальної до середнього положення зсувних вічок.
На пакеті товщиною більше 3 мм з текстурованою ниткою починаються періодичні пропуски застилу. Міняю верхній застил на звичайну нитку 50/2, це дозволяє шити пакет до 3,5 мм максимум (добавив ще силу притискання лапки). На товщині більше 3,5 мм, до 4 мм з'являлись періодичні пропуски верхнього застилу - брак (прийшлося замаскувати прямострочкою – зигзагом). Товщину прошитого пакету міряв штангенциркулем з зусиллям зажиму 1-2 кг. Далі була спроба зшити дуже товстий трикотаж – куски светра типа резинки, рихліше попередньої костюмної, але дуже товстої. Шов був, але не дуже стабільний по ширині через накладення гармошок. Місцями товщина шву перевищувала 4 мм, і виглядав некрасиво - шов виходив тонше за саму тканину. Закінчився цей експеримент сумно – поламкою двох голок одразу, лівої та середньої з подряпинами на голковій пластині.
Отже, реально машина з мінімальним корегуванням шиє широкий шов з верхнім застиланням товщиною від 0,5 мм до 3 мм текстурованними нитками знизу і зверху. А після заміни нитки верхнього застилу на звичайну кручену 50/2 допустима товщина пакету, що прошивається, збільшується до 3.5 мм. Підйом лапки 5 мм. На найтоншому трикотажі прийшлося трошки додати подачу нижньой нитки – щоб не стягивало у валик, а шов був еластичніше. Натяжку ниток тарілочками не міняв! Не думаю, щоб будь-яка інша машина продемонструвала більшу всеядність та неприхотливість. Не раджу повторювати експеримент – пожалійте голки та пластину!
Адаптація промислової плоскошовної машини з муфтовим/фрікційним приводом
Для адаптації швидкісної машини з муфтовим (фрікційним) двигуном для побуту чи індпошиву міняється шків двигуна на менший (з інтернет-магазину швейного приладдя, разом з голками). Стояв 90 мм по наружньому діаметру (розрахунковий 85 мм), замість нього поставив мінімальний 50 мм (розрахунковий 45 мм), таким чином зменшив швидкість машини з 4400 стібків на хвилину до 2300. Клиновий пас М-32 (дюйми) поміняв на трохи коротший Z-750. Для машин з сервоприводом механічне зменшення максимальної швидкості не дуже актуально, хіба для шиття шкіри, але для машини у базовій комплектації значно полегшує роботу. Легше плавно розпочинати шиття, підтримувати невелику швидкість коли потрібна точність. Хвилювався, чи вистачить низьких обертів для нормальної роботи насоса системи змащування – жодних проблем! На середніх обертах двигуна фонтанчик оливи стабільний. 2300 стібків на хвилину більш ніж достатньо для індивідуального пошиву. При довжині стібка 2,5 мм максимальна швидкість шиття 9.5 см на секунду.
Якщо людина готова переплатити за нову плоскошовну машину з серводвигуном і автоматичною обрізкою ниток в кілька разів більше – на здоров'я! Але знайдеться багато людей, хто купить машину в базовій комплектації з фрікційним двигуном, на якій можно робити те саме, за розумну ціну. Можливо б/в (але не вбиту - це видно з першого погляду), аби працювала! Прийдеться лише трохи набити руку (і ногу), а ще підкладати клаптик тканини в кінці шва. Не кваптесь, перечитуйте інструкції на початку, перевіряйте себе. У фрікційному приводі є велика перевага – надійність, перевірена часом. Серводвигуни, особливо вбудовані, мають контролери з електронікою і це може стати проблемою з часом. Згадайте LED лампи – відпрацювала 1-2 роки, конденсатор або діод псується і все! Згорає копійчана деталь, а ремонт досить складний і дорогий. Механічна муфта – інша справа. Надійна як молоток!
Помилки новачків у роботі з промисловою плоскошовною машиною та кілька дрібних порад
Нагадування для новачків – педаль керування двигуном (ліва) при натисканні п'яткою вмикає гальмування двигуна, тож, аби легко провертати вручну механізм, треба трохи придавити педаль носком.
Найбільш поширена помилка новачка – забувати засунути полозки до ексцентрика петельника після заправки нижньої нитки або регулювання. Тож, якщо раптом пропав нормальний шов, не поспішайте крутити налаштування, але відкрийте кришку і перевірте полозки.
Друга поширена на початку помилка – неправильне витягання швейного виробу з-під лапки після закінчення шва, занадто сильно або в неправильному напрямку. Треба тягти на 11 годину (від себе і трішечки ліворуч) з силою десь 0.5 Н'ютона (50 грамів сили), провертаючи рукою шкив з верхнього положення голок в робочому напрямку (від себе) до часткового занурення голок у голкову пластину і трошки назад, майже повертаючись до верхнього положення голок. Цю процедуру покачування повторюєш кілька разів, поки не піймаєш момент, коли петлі зіскочать знизу (дуже тонку слизьку тканину витягати важче, при цьому нижня нитка може висмикнутися з отвору на вістрі петельника). Обрізаєш нитки і залишаєш хвостики десь 5 см. При цьому зі шва розпускаються приблизно 3 останні стібки. Потягнеш трохи сильніше, ліва голка відхилиться і влучить у голкову пластину. Ледь помітний косий скол кінчика голки викличе вже на наступному шві пропуски верхнього застилу. Пошкодження голки помітно по відблиску лампи на пласкій лисці конуса вістря при прокручуванні лише під сильною лупою (об'єктивом фотоапарату – я використовую Геліос від старого Зеніту). Голку прийдеться замінити. Косичку в кінці шва плести небажано, аби запобігти зношуванню зубів рейок подачи при терті по лапці. Найкраще після закінчення шва підкладати клаптик тканини 5х5 см і на ньому зупинятися. Економ-варіант!
Якщо машина простояла більше тижня-двох, перед роботою слід вийняти нитки з голок і поганяти вхолосту на середніх обертах хвилину-дві так, щоб струмінь оливи розбивався об оглядовий прозорий купол. Так мастило підніметься по всіх полостях. При цьому лапку треба обов'язково підняти (аби не зношувались зуби на лапках подачи тканини), але не до кінця. Не знаю, як на інших машинах, але в мене, якщо підняти лапку до кінця, укладальник чергинькав по підпружиненій лапці з дивним звуком. Нижню нитку петельника при цьому слід притримувати пальцями, бо її може затягти всередину і намотати на вал (в мене таке раз трапилось).
Якщо хочете знайти більше корисних порад, раджу завітати на форум по промислових плоскошовних машинах. Крім того, там є інші теми по шиттю: оверлоки, побутові швейні машини, вишивання, багато іншого про шиття.