Кухонна витяжка CANDY CCE 16X – дуже гарна, тиха, потужна, надійна, недорога, а зовнішній дизайн просто класичний. Але маркетологи та конструктори навмисно заклали дві проблеми – незручна компоновка вузлів та складне обслуговування вентилятора, як крильчатки, так і підшипників. Як би не це, витяжка була б вічною, а компанія збанкрутувала!

Для використання в якості витяжки через вентиляційний канал одразу при монтажу знімаються та викидаються 2 вугільні фільтри – вони потрібні лише для режиму замкненого очищення повітря. Гофровану трубу, що веде до каналу, для зменшення шуму одразу при монтажу обмотуємо ганчіркою в 2 шари та перемазуємо клеєм ПВА.

Оскільки ця витяжка бюджетного класу, вона не вічна. Спочатку з'являється шум (десь роки за 4 - якщо при перших ознаках не зміните мастило в підшипниках (Літол-24 або Літол-3), вони починають швидко зношуватись, від чого вони потребуватимуть змащування частіше, також раніше прийдеться їх міняти. Якщо не замінити мастило при перших підозрілих шумах, пізніше це переходить в періодичний вереск двигуна/крильчатки, згодом важкий запуск на повільній швидкості, далі - не запускається двигун на будь-якій швидкості взагалі, лише натужно гудить. Ніяких конденсаторів тут немає, як у трифазному двигуні з короткозамкненим ротором, під'єднаного до однофазної мережі. Проблема виключно механічна.

Це трапиться через 5-6 років експлуатації, якщо вчасно міняти міняти мастило, протягне довше. Діагноз простий – підшипники ковзання потребують періодичного змащування або заміни. Чим сильніше випрацювались підшипники (більше люфти), тим швидше виганяється мастило та поновлюється шум. Ні в якому разі не розбавляйте висохле мастило рідкою оливою на зразок веретьонки – це не швейна машинка!!! Саме цим я уграв підшипники, коли розбирав витяжку уперше і полінувався розібрати двигун повністю. Не лінуйтеся виконувати процедуру як слід!!!! Часткового обслуговування вистачить ненадовго – в кращому випадку за пару місяців загарчить знов (в гіршому – за кілька днів), але різко пришвидшиться зношування підшипників. Коли треба змащувати щодвамісяці, це набридає, підшипники треба міняти!

Потрібні інструменти – викрутки пласка та хрестова середнього розміру. Торцевий ключ або головка на 7, ріжковий ключ на 11, шестипроменева зірочка Т15.

1. Зняти короб – в мене він не прикручений, просто стоїть на ковпаку.

2. Від'єднується живлення, в мене колодочка під коробом, потрібна пласка викрутка.

3. Знімаються металеві фільтри витяжки.

4. Під ними біля ламп є два гвинти під хрестову викрутку – кріплення пульту керування та підсвічування, відкручуються.

5. Зверху навколо нижнього кінця гофрованої труби є 4 гвинти під хрестову викрутку та 4 гвинти під зірочку Т15 (на них тримається блок вентилятора), до деяких дуже поганий доступ, кожного разу кляну конструкторів цього Лего, але їх всі треба відкрутити.

6. Притримуючи вентиляторний блок однією рукою, другою послаблюємо хомут, що кріпить гофровану трубу до вентиляторного патрубку. Виймаємо вниз блок вентилятора разом з пультом та дротом. Кладемо на стіл.

7. Корпус вентиляторного блока складається з двох половин, стягнутих по периметру гвинтами під хрестову викрутку, штук 6. Всі треба відкрутити, розстикувати блок.

8. Ріжковим ключем на 11 обережно послаблюємо бронзову гайку цанги на торці крильчатки (див. малюнок нижче) та стягуємо легко крильчатку – відкривається двигун. Запам'ятайте, на скільки стирчить вал із гайки цанги! Можете покачати вал, якщо чути стукіт-люфт, прийдеться міняти підшипники, якщо люфту немає, достатньо буде змастити їх.

9. На задній кришці двигуна є дві пластикові заглушки, зняти їх – відкриється доступ до двох гайок, на них вдягається торцевий ключ 7 для притримання, з другого боку двигуна викруткою викручуються довгі стяжні гвинти. Стягуємо передній передній підшипник та витягаємо ротор. Не розгубіть пружинки та шайби з обох кінців валу ротора!!!!

10. Промити під гарячим душем крильчатку та корпус вентиляторного блоку від лою та бруду, витерти та просушити.

Далі є три варіанти. На початку достатньо замінити мастило. Помити вал і підшипники ковзання розчинником та ганчіркою, набити літолом-24 і зібрати – вистачить щонайменше на кілька місяців, якщо робиться вперше – десь на рік або навіть довше, тоді раз на півроку, після чого процедуру прийдеться повторяти частіше. Якщо змащувати одразу при перших ознаках, заміна підшипників не знадобиться взагалі.

Заміна підшипників. Пружинна планка-фіксатор в корпусі підшипника повертається двома викрутками, звільняється підшипник. Якщо є знайомий токар, точаться два бронзових підшипники з отворами під вал діаметром 5 мм, діаметр кулеподібного корпусу 12 мм, торцується до висоти 9 мм. Дешевше і надійніше – заміна на кулькові радіальні закриті підшипники, наприклад, польські 695-2RS або 695-ZZ, діаметр 5-13 мм, висота 4 мм, закладеного мастила має вистачити на весь ресурс, тобто обслуговувати більше буде не потрібно (крім чищення від лою та бруду щочотири роки). Пара таких підшипників коштує в інтернеті 26 гривень + доставка Новою Поштою – 25 станом на квітень 2016. Розбираються корпуси підшипників, замість підшипників ковзання вставляємо кулькові підшипники. Набиваємо з переднього кінця валу (того, де кріпиться крильчатка) підшипник, вставлений у корпус. Використовується сталева трубка з внутрішнім діаметром 5 мм, легенько постукуємо по трубці, насаджуючи внутрішню обойму, доки натяг не поменшає – значить, підшипник дійшов до робочої ділянки валу. Після цього ставимо на місце другий корпус підшипника (притуляємо до статора), вводимо в статор вал в зборі з переднім корпусом підшипника, впираємо передній кінець валу та трубкою насаджуємо задній підшипник. Насаджувати треба трошки не до кінця, зазор між корпусами підшипників і статором має бути десь 1 мм. Після цього стяжними гвинтами стягуємо корпуси підшипників до статору. При цьому відбувається центрування зовнішніх обойм підшипників по конічних поверхнях корпусів. Якщо набити підшипники на вал занадто сильно, так що не потрібне буде стягувати таким чином кришки з натягом, фіксації валу в радіальному напрямку не буде, тоді при включенні двигуна ротор притягнеться радіально до статору, двигун гудітиме але не крутитиметься. Якщо зібрано вірно, при подачі струму двигун працюватиме. Все дуже просто. Далі по тексту.

Збирання відбувається в зворотньому порядку:

1. Стягується двигун, перевіряємо, чи легко крутиться від руки, встромляємо дроти в розетку, вмикаємо пультом в різних режимах, перевіряємо як крутиться двигун.

2. Насаджуємо крильчатку, фіксуємо цангою. Вмикаємо, якщо є вібрації, вимикаємо, повертаємо колесо від руки і помічаємо дисбаланс – точку на кромці обечайки навколо двигуна, що найбільш віддалене. Трошки підгинаємо руками благеньку крильчатку, аби компенсувати дисбаланс, вмикаємо. Так робимо кілька разів (дуже обережно!!!), поки не приберемо вібрацію на всіх трьох швидкісних режимах.

3. Стягуємо корпус вентиляторного блоку на столі, знов робимо пробні запуски в різних режимах. Якщо все гаразд, далі збираємо решту в зворотньому порядку.

Ось і все! Тепер витяжка працюватиме краще за нову. В моєму випадку ще 4 роки, тоді знов знадобиться розбірка і чищення крильчатки (коли очищення металевих сіток не допомагатиме позбавитись шуму та вібрацій). Тільки двигун розбирати не нужно. Раз на чотири роки почистити вентилятор не дуже обтяжливо. Клопоту менше, ніж купити та встановити нову витяжку. Якщо готуєте не так інтенсивно, витяжка працюватиме довше в 2-3 рази відповідно.

До речі, для заміни ламп розжарювання зручно знімати пульт керування з лампами, виконавши п.3 та п.4 з переліку розбирання. Лампи підходять звичайні свічки з цоколем Е14 на 40 Ват, або, ще краще, LED 5-7 Вт з таким самим цоколем.

P.S. І ще, в Британії оригінальний електричний двигун для витяжки коштує 70 фунтів, крильчатка 37 фунтів, вентилятор в зборі 87 фунтів, металевий сітчастий фільтр 35 фунтів. Я витяжку цілком купив за 90 баксів у 2009 році. :)